1. 실크벽지 시공
1) 실크벽지 바탕 – 실크벽지 붙임법은 ‘봉투’형식인데 벽에 초배지+부직포+정배지로 시공되는데 초배지는 초배지 전체에 풀을 발라 붙이고 부직포는 테두리에 50~100mm 풀을 바닥서 붙인다. 정배지는 온통풀칠로 붙이는데 부직포가 테두리로만 풀을 칠하기 때문에 가운데는 떠 있다. 그래서 전체적인게 아닌 벽의 테두리로만 바탕작업을 한다.
① 공통사항 – 전체적으로 벽면을 체크해서 요철이 심한 것을 정리해야 한다.
② 벽테두리를 폭200mm 정도 할석 및 그라인더로 면을 완전히 평탄화 한다.
③ 벽테두리를 폭 200mm 정도 할석 및 그라인더 후 수지미장으로 폭 200mm로 미장하는 법
④ 벽테두리를 폭 300mm 정도 할석 및 그라인더 후 수성퍼티로 2회정도 발라서 샌드 후 바인다를 바르는 방법
이렇게 콘크리트벽면에는 크게 3가지로 바탕작업을 한다. 이 바탕작업을 하기전에 천정몰딩, 걸레받이를 시공 후 몰딩미장까지 완료 후 바탕작업을 실시해야 한다. 그리고 석고보드 위에 도배 시공시 혹시 석고보드 사이에 단차 있는 경우 몰딩미장처럼 석고본드로 단차를 없애든 샌딩을 통해 단차를 없애야 한다.
2) 실크벽지 시공 – 실크벽지는 바탕처리된 벽에 부직포에 100mm 정도 테두리에 풀을 발라 붙인다. 이 때 정배지의 방향에 따라 직각으로 부직포를 붙이고 벽과는 50~100mm 이격시킨 테두리로만 붙인다. 정배지는 부직포 위에 온통 풀칠 후 붙인다. 부직포 붙일 때 벽에서 50~100mm 떨어진데까지 붙이기 때문에 부직포 같이 떨어질 염려는 없다. 벽지의 문양이 있다면 문양을 맞춰야 한다. 몰딩이나, 가구 접하는 부분에 붙일 때는 2, 3, 5, 10mm로 접어서 칼질을 해서 마감을 한다.
봉투바름 붙이기는 테두리로만 풀이 붙기 때문에 가운데 떠 있어서 벽면의 요철을 어느정도는 나타나지 않아서 미관에 좋고 부직포가 붙고 정배지가 붙다보니 벽에 기대었을 때 차갑지 않다.
2. 합지벽지 시공
1) 합지벽지 바탕 – 합지벽지의 바탕은 단정하기는 어려운데 빈티지 느낌으로 하면 콘크리면이 되었든 전에 있던 바탕을 활용하면 된다. 그렇지 않으면 간단한게 석고보드벽 더 나아가면 MDF보드를 이용하는 것이다. ① 석고보드의 경우 실크벽지 수준으로 시공을 하면 욕먹는다. 물론 석고보드를 시공하는 작업자분이 상급이면 다르다. 그래서 내장소장님께 합지시공부위의 바탕이 석고보드면 미리 전달해야 한다. ② MDF의 경우는 합지벽지에서 볼륨이 있고 장식이 있는 곳에 사용하는 바탕이다. 주로 아트월에 사용하는 바탕이다.
2) 합지벽지 시공 – 합지벽지는 실크벽지처럼 부직포에 온통풀칠로 시공하는게 아니라 위에서 언급한 바탕에 온통풀칠로 벽지를 바로 시공한다. 그래서 바탕에 작은 못 자국이나 먼지만 있어도 표시가 나거나 접착불량이 된다. 그리고 합지벽지를 고를 때는 문양을 맞추기 쉬운거나 아예 문양이 없는 것으로 골라서 시공하는게 유리하다.
3. 천정도배지 시공
1) 천정도배지는 주로 실크벽지를 사용하기에 아파트에서 사용하는 방법을 다루려 한다.
2) 천정지 바탕 – 석고보드를 주로 사용한다. 실크벽지를 사용하지만 부직포를 사용하는 경우는 적다. 부직포를 사용하면 무거워서 여름에 처짐이 생기기 쉽다. 그래서 석고보드 조인트에 네바리 처리만 한다.
3) 천정지 시공 – 천정지는 네바리 시공된 바탕에 온통풀칠로 바로 붙인다.
4. 도배지 시공시 유의점
1) 도배지 시공 때는 위에서 말한 바탕 외에 실크벽지가 붙는다면 테두리에 천정지면 천정석고보드에 녹발생 가능성을 제거해야 한다. 도배지에 녹이 베어나오기도 한다.
2) 위에서 말한 칼선의 두께기준을 줘야한다. 분명 넓은데가 나오는데 기본적으로 몇 mm를 사용할지 정해주는게 낫다. 도배를 하다보니 이게 의미가 없어지지만 언급이라도 안하면 정말 중구난방이 된다.
3) 도배지가 코너로 만나는 곳에 칼질을 각지게 끝어낼지 자연스럽게 처리할지 정해줘야 한다.
4) 도배가 시작되면 도배 작업자 옆에서 습관을 봐라. 칼이 무뎌지기 전에 잘 자르고 다음 날을 사용하는지를 봐라. 도배는 풀을 먹인뒤 시공하기 때문에 칼날이 무뎌지면 절단면이 밀린다. 이건 누구나 경험해서 알 것이다.